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  因此熟悉我的人都知道,每次品酒,我都是打字机附体,噼里啪啦的敲个不停,那个噪音的确有点装逼,被人投来眼神时也会不好意思,只是背后的原因还是有点无奈

  我是处女座的强迫症晚期患者,不想错过任何一款进嘴的酒,可养成写酒评的习惯也是经历了3个阶段

  阶段1:年轻的时候,脑子可灵光了,一整圈喝下来,几十瓶酒基本记得个89不离10

  阶段2:过了几年,参加品酒会必须拿根破笔头,虽然每款酒都寥寥数笔,但是足够回忆起酒的风貌,回家就塞进一个大信封里“收藏”起来

  阶段3:也就是这几年,喝酒的时候我的手基本都要长在电脑键盘上,因为,我从过嘴不忘到扭头就忘!而且还得拍照,不然脑子里一大堆字,对不上号

  再回看一下,阶段1的都忘光了,阶段2的信封一直没有整理,有一个书包那么大,阶段3的乖巧的躺在电脑和iCloud里(感谢科技),一并粘着所有的回忆

  2019年我的习惯依旧保持的挺好的,所以有了一点想和大家分享的念头,虽然不方便所有的酒评都公开(尤其那些不好喝的,有点怕再收律师信),但是总能有一个能坚持的开始

  我将每个月都从喝过的酒里挑一些好喝的发出来,冒一点点被骂的风险,说不定能和大家找到特别的共鸣

  不啰嗦了,以下是1月喝到的印象深刻的酒,排名只分红白,不分先后,如果你有感触或者问题,随时留言给我。Cheers

  低调到过分的美国黑皮诺的鼻祖酒庄,两位创始人叫Ed Selyem和Burt Williams,从1979年开始酒在车库里酿黑皮诺,一直到1998年把酒庄卖掉。因此,1997年是Burt Williams做的最后一个年份,绝响

  这款罕见的1997年美国产黑皮诺,在倒放的“奶桶”里开盖发酵,带了25%的整串葡萄,并有50%在新橡木桶里陈酵。香气上带着黑樱桃、李子干、烟熏、巧克力、略为温暖的潮湿泥土味、辛辣的草药,咸美、内敛却很有内核的一款酒,单宁已然成熟,随着空气接触酒变得更活泼,非常有灵气,可以再陈放4-5年

  我喜欢山脊的透明,酒里加的一切东西都在酒标上写的清清楚楚。我还喜欢山脊的美国桶,在世界一边倒向法国橡木桶的时代,山脊的旗舰酒坚持用的是90%新美国桶和10%的中性法国桶

  蒙特贝罗用的1970年代的葡萄藤,然后28年前重新种了一次,产量每年4万多瓶。酿造的方式非常的不赤霞珠。100%的整粒发酵,而且容器是正方形的,其中不做压皮,只做淋皮,为了得到柔和细腻的单宁

  这款比例为77% Cabernet Sauvignon, 11% Merlot, 6% Petit Verdot, 6% Cabernet Flanc的混酿,整体非常的工整严肃,像大提琴一般,入口的浓缩度坚实的像一颗核桃,有黑樱桃、黑醋栗、紫罗兰、薄荷,然后外面再层层涂上单宁,和石墨一般的咸感,依然非常的年轻,但是单宁却细腻到不可察觉,感觉舌头上缠绕着一股无形的羁绊(一个隐形的套子)

  这款酒的潜力大到可怕,2006年第二次巴黎审判它夺得第一名是可以理解的,因为这是一匹千里马

  1976年巴黎审判的第一名,一个传奇的酒庄,无数传奇的人物在这里出现过,包裹美国最传奇的酿酒师Andre Tchelistcheff。FAY得名酒庄最早的葡萄种植者Fay先生,当时还没有人相信凉爽的鹿跃村能种的好赤霞珠

  这款酒最吸引我的是香气,而且充满了新鲜的草莓、桑葚,加上甘草、黑醋栗、蓝莓、紫罗兰、狗尾巴草等等,特别的异域风情。喝起来简直在给口腔做马杀鸡,丝毫没有紧缩感,单宁淡淡的躺在舌尖上,酸度也是细致的聊骚着你,前者撑起骨架,后者推进余味,精妙绝伦的平衡度。余味绵长,而且到了最后果味依然很丰富而绵长,真是优雅的葡萄酒

  Cathy Corison是纳帕最有远见的女人,在1987年开始她就开始追求优雅风格的纳帕赤霞珠,在30多年过去了,纳帕终于开始走出了饱满强劲高酒精度的炸弹风格葡萄酒的定式风格,越来越多的人开始酿造趋向于优雅和细腻的葡萄酒

  只是坚持了这么多年的Corison,因为就是夫妻店,没有什么推广或者高分加持,并没有站到市场的前沿,有点伤感

  懂的入的葡萄酒,酒庄的赤霞珠有接近70年的年龄。而1998年份是纳帕很冷的一年,当时大部分酒评家都说这个年份不能陈年,但是事实证明他们都错了(虽然大部分时候他们都是错的)。这款酒有着异常强烈的泥土味,感觉是从墓地里刨出来的,然后整整过了30多分钟,酒里的泥土才慢慢褪去,然后居然开出花来

  紫罗兰,黑莓,松露,黑檀木,火腿,种种高级香气争先恐后的从酒里跳出来,喝起来单宁居然还是充满了嚼劲,粉嫩有力,余味非常长,酸度和单宁像两只手,按压着你的舌头,不停的输出余味,和拉菲风格一样,是一款平板支撑型的顶级赤霞珠

  1993年的美国酒,我脑子里基本没有办法想象那个年份,因为没有任何“前科”可以参考。香气上带着明显的三级香气,梅子干、培根、咸肉、烧着的烟草还有一脚踩进农场的那股湿湿的泥土味

  但是在这些农家风味的同时,又有着薄荷和西瓜皮一般的清凉香气,让整体都从容起来,大大方方的美国地主家女儿一点都不拘谨或窘迫。单宁依然保持了一点的结构,但是没有收敛感,和果味轻柔的叠加在一起,随着中高的酸度带来了非常非常长的余味,余味中带着一点动物皮毛的野性。非常“波尔多式”平衡的一款酒,有着出世的淡定,不可小觑啊

  我一直不是歌海娜的粉丝,不是质量问题,是喜好问题。歌海娜懒散而粗糙的单宁,她若隐若现的酸度,她形骸放浪的果味,都不是我的菜。但也正因为这样的低预期,每当遇到好的歌海娜,我就会特别的激动

  这款酒是和在MS Robert Bath主持的《某年某月遇见某人某酒》的主题品鉴上喝到的,也许是那天的茶花开的正艳,也许是Robert Bath的笑太过优雅,像电影《老人和枪 The Old Man & the Gun》里的Robert Redford),总之我被其深深的打动

  这款酒简直就是一座植物园的缩影,各种颜色的玫瑰花、小茴香、马鞭草、迷迭香,应接不暇,入口酸度像夏日花园里的花洒,不停的喷淋着单宁和果味,让整个口腔都清爽的很,单宁中等,又特别的细腻,丝毫没有粗糙感。太性感了,洛丽塔一般

  喝完我忍不住查了一下这个酒庄(graces-story/),庄主是一个叫Angela Osborne的新西兰美少女,一辈子都想酿歌海娜,满世界的找,从西班牙到南法到南澳大利亚,最后在2006年来到加州,在Santa Barbara Highlands Vineyard找到了理想的果实,开始酿酒,她认为是海洋和沙漠一起孕育了这款酒,我buy

  这个酒庄的名字就很法国:Au Bon Climat,简直勃艮第到不行,以冷凉气候的黑皮诺和霞多丽闻名,再看看庄主Jim Clendenen做作的照片,就知道他和勃艮第的酒农们一样的自恋,然后你再看看历史,你就知道这个酒庄在1990年代曾经如日中天过,2次入选帕克的全球最佳酒庄,但是今天为什么这么“沉寂”,也许就是自得其乐的一个典范

  酒庄有N块葡萄园,其中这款霞多丽来自Santa Maria Valley最冷的产区,雾气沉积最久,基本葡萄每天只有3-4个小时的成熟空间,加上土壤非常的独特:冲积土+石灰质白粉土(类似夏布利),就得到了超级长的生长季

  我喝到的是1.5L大瓶装,带着各类香气混合的味道,活泼又调皮,柠檬塔、薰衣草、苹果干、蘑菇汤、奶酪、酸黄瓜、土豆和酵母味道,喝起来已经很咸香,在口中又释放出奶油爆米花和矿物的火石感,在杯中越喝越好喝,余味柔美芳香,异常性感。这是一款不需要再陈年的酒,但是不妨碍她会继续“青春永驻”个5-6年

  如果你知道自然动力法,那么你一定知道这套理论在法国的鼻祖-尼古拉·乔利(Nicolas Joly),这款酒可以说是他的代表作品。但是这款酒又太不稳定了,10瓶里有8瓶喝起来味道不一样,剩下两瓶直接就坏了。大神有时候就是让人摸不着头脑,所以我是真不敢买

  但是在美国的最后一天逛酒窖的时候看到了这个年份,据说已经是他女儿Virginie Joly操刀的了,于是咬牙买了下来,果然青出于蓝胜于蓝(虽然Nicolas Joly他娘亲酒也酿的比他好,看来基因是隔代遗传的)

  香气非常纯净,简直都不是这个酒了!带有浓烈的牡丹、百合花香、香茅、大苹果、水蜜桃子、杏脯,还有一股矿物质的阴风在杯中萦绕。入口酸度高企,流水般纯净,因为太年轻,果实就是浓浓一坨的蹲在舌头上,化不开,仍由酸度冲击都不回所动,于是就带来了惊人的余味。这款酒有着惊人的潜力,是一瓶有着德国GG雷司令一般严肃的法国超级白诗南

  前几天的文章介绍过了,Paul Hobbs是美国最出名的酿酒师(之一),也是最为成功的酿酒顾问,他成名于作品一号,然后又先后在多个名庄工作,还在阿根廷做了一款阿根廷历史上第一款满分葡萄酒(Cobos),真是墙里开花墙外香

  之前对于这样的人,我是心存疑虑的,毕竟一个人要做十多个酒庄的葡萄酒,精力上哪里忙的过来

  到了酒庄果然也没有见到本尊,but,我彻底被折服,简直就是一个科学怪才经过精确的计算之后酿出的葡萄酒!我全程第一次开口说话不是问问题,而是忍不住要当面拍马屁:霞多丽做的太好了!俄罗斯人河谷的典范

  入门款就已经很吸引我,但是不可否认的是这款单一园有着更为强大的格局和能量。以强大的Wente为主要品系,再在橡木桶里发酵加陈酿了15个月,香气上有着大红苹果、红橙子、百合花、生姜,还有独特的枇杷香气,橡木桶并没有特别的突出,只有酵母在杯里晃荡。入口非常的紧实,木桶的香气虽然没有,但是质感全在酒里,木头的紧实感加上伶俐的酸度,让后段非常快的收敛起来,只有酵母味能慢慢的释放出来,特别需要陈年的一款酒

  David Ramey是个传奇人物,但不是慈眉善目那种传奇,而是疯狂吐槽型的传奇

  2个小时的品鉴里,他基本全程在吐槽,关于自然酒、关于霞多丽、关于酵母,关于勃艮第、关于PH、关于橡木塞、关于二氧化硫。。。。任何一个问题,他都以吐槽的方式给予解答,并顺便摧毁了我的WSET知识体系

  他的霞多丽是招牌,我最喜欢Ritchie单一园,40多年的Wente Clone老藤做的辛辣又结实,充满了无法被驯服的战斗力。菠萝,香瓜,带着火石感的烘烤,柑橘酱,白蘑菇,丁香,蜂蜜,烤杏仁,太妃糖,一并排开,酸度跟战鼓一般,擂打个不停

  因为Wente品系比较容易出现“Millerandage大眼瞪小眼”问题,也就是很多葡萄长不大,带着比较多的酸度,于是酒也就特别的酸而辛辣,再加上2010年是个非常冷的年份,于是酸上加酸,真是让我流了一地口水

  2019年1月的10款葡萄酒就推荐到这里啦。除此之外,我还喝到了4款性价比非常高(零售价不到300元)的葡萄酒,也一并介绍给大家

  颜色紫到不行,带有非常成熟的西梅,黑莓,李子干,黑胡椒、巧克力和湿泥土,入口单宁非常高,辛辣而强劲,浓郁饱满,但是果味依然穿透了出来,在酸度的陪伴下在余味不停的呼吸吐纳,还带着淡淡咸香,简直魔幻的一款小西拉,勾起了我对这个品种的好奇心

  1月喝了2款绿维(奥地利特色品种),都很不错,这款来自蒙特雷的展示了甜美成熟的花果香(茉莉、柠檬、菠萝、芒果),白胡椒,还带着淡淡奶油和坚果,入口酒体并不单薄,带着典型的酚类感,酸度比老家柔和,余味干净利落,大大方方漂漂亮亮

  这款仙粉黛简直可以说是风骚了,丝毫不介意仙粉黛成熟度不均匀的问题,直接一起酿,带着强烈的鱼腥草、薄荷、泥土、培根,还有美国橡木桶直接贴到鼻尖的奶香,单宁有中-的紧致感和较重的质地,本来以为要肥腻的垮在嘴里,没有想到酸度很清爽,像从池塘里直接拎出一条大鱼一般,把整体给吊起来了

  一直觉得这家人的酒是在做慈善。100%橡木桶发酵,做了94%的MLF(非常精确啊),带着非常老派的咸香酵母味,成熟的热带水果,一喝进去就一股脑子的躺在舌头上,整体柔和的不得了,棉花糖说的就是这种酒,我可以一股脑子喝下一整瓶

  好啦,2月整个月都非常的忙,美国、泰国、澳大利亚,全世纪的飞着,因此1月的合集出的比较晚,2月的我已经开始整理了,争取下周可以发出来

  如果你也想用酒评打败时间,又想和我切磋,或者想给我看看酒评的逻辑,欢迎你可以发来给我,让我们给你做一个味觉的逻辑鉴定。虽然不是必须,但是相信可以享受到多一些的票价

  如果你有葡萄酒想让我帮你试一下,给你一些酒评做为意见(请不要给我寄拉菲和康帝),也可以后台留言给我,我会留下我的地址给你



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